G
Gelöschtes Mitglied 12158
Guest
Ich bin noch nicht ganz sicher wie ich die Teichwand nun aufbauen soll.
Ich hätte es nun so gemacht, von außen nach Innen:
Flexkleber/Armierungsgewebe/Dämmung/Betonschalstein
Auf den Schalsteinen ist schon eine Schicht Flexkleber drauf, weil ich ja erst nicht dämmen wollte. Der ganzen Frost konnte dem nichts anhaben. Das hält einfach Bombe. Daher würde ich den auch ganz außen wieder verwenden wollen.
Gibt es gegen diesen Aufbau irgendwelche bedenken? Braucht es zwingend das Armierungsgewebe? Verputzen wollte ich nicht. Maximal streichen.
Zweite Frage:
Zwischen Schalstein und Dämmung könnte ja Feuchtigkeit eindrigen. Von unten, wie auch von oben. Wie dichtet man das vernünftig ab? Oder macht das keine Probleme?
Ich hätte es nun so gemacht, von außen nach Innen:
Flexkleber/Armierungsgewebe/Dämmung/Betonschalstein
Auf den Schalsteinen ist schon eine Schicht Flexkleber drauf, weil ich ja erst nicht dämmen wollte. Der ganzen Frost konnte dem nichts anhaben. Das hält einfach Bombe. Daher würde ich den auch ganz außen wieder verwenden wollen.
Gibt es gegen diesen Aufbau irgendwelche bedenken? Braucht es zwingend das Armierungsgewebe? Verputzen wollte ich nicht. Maximal streichen.
Zweite Frage:
Zwischen Schalstein und Dämmung könnte ja Feuchtigkeit eindrigen. Von unten, wie auch von oben. Wie dichtet man das vernünftig ab? Oder macht das keine Probleme?
G
Gelöschtes Mitglied 12158
Guest
Ich dachte ihr habt alle gedämmt.....wie habt ihr das denn gemacht? :?:
Teich4You schrieb:
Grundsätzlich gut so. Aber besser mit Kleber für Aussenisolation. Lass dich im Fachhandel für Aussenisolationen beraten.
Teich4You schrieb:
Kannst du drauf lassen, musst aber vorher je nach neuem Kleber grundieren.
Andernfalls trocknet der neue Kleber zu schnell aus.
Teich4You schrieb:
Armierungsgewebe ist zwingend, sonst bekommst du Risse bei den Plattenstössen. Nur streichen ist auch möglich. Aber bitte keine Dispersion für Innenwände. Achte darauf, dass die Farbe für Fassaden geeignet ist.
Teich4You schrieb:
Google mal nach Buttering-Floating Klebeverfahren für Fliesen. Die Isolation so kleben. Dieses Verfahren ist für Fliesen im Aussenbereich zwingend damit kein Wasser unter die Fliesen gelangt.
Hoffe dir mit meinen Angaben ein bisschen geholfen zu haben. Eventuell könntest du auch mit einem Fassadenspezialisten über dein Vorhaben sprechen.
G
Gelöschtes Mitglied 12158
Guest
Danke Thuner, das sind gute ausführeliche Antworten! :thumleft:
Als Kleber hatte ich diesen ins Auge gefasst: http://www.soudal.com/soudalweb/product ... 61&ID=1337
Der wäre sicher einfach und schnell zu verarbeiten, aber ist nicht Wasserdicht und das Buttering-Floating Klebeverfahren ist damit auch nicht möglich.
Bei den Datenblättern einiger Klebemörtel steht wasserabweisend. Das ist für mich aber auch keine 100% Aussage und Garantie. Gerade weil die Platten bei mir dauerhaft in der Erde stehen und dadurch immer mit Feuchtigkeit in Berührung sind.
Daher stelle ich mir wieder die Frage was schlimmstenfalls passieren kann?
Der Kleber wird feucht und sprengt im Winter die Styrodurplatten ab?
Das glaube ich bald nicht, wenn alles flächig verklebt und im Verbund dran ist und auch noch das Gewebe außen herum. Die Platten stehen ja auch ein gutes Stück in der Erde und sind dadurch fixiert. Bisher habe ich auch noch von keinen Unfällen/Schäden bei Teichbauten gelesen/gehört. Natürlich suche ich nach einer einfachen günstigen Lösung die man schnell umsetzen kann, das ist ja klar, aber ich lasse mich da gerne belehren, wenn einer schon negative Erfahrungen gesammelt hat.
Als weiteren Nachteil kann ich mir vorstellen, dass die Kleberschicht Wasser speichert, das im Winter runterkühlt oder friert und das die eigentliche Dämmwirkung reduziert. Ist das realistisch? Oder ist das Pille Palle und ich mache mir hier schon wieder über völlig unwichtige Dinge Gedanken. Eine wissenschaftliche Ausarbeitung wollte ich aus meinem Teichbau ja auch nicht machen.
Als Kleber hatte ich diesen ins Auge gefasst: http://www.soudal.com/soudalweb/product ... 61&ID=1337
Der wäre sicher einfach und schnell zu verarbeiten, aber ist nicht Wasserdicht und das Buttering-Floating Klebeverfahren ist damit auch nicht möglich.
Bei den Datenblättern einiger Klebemörtel steht wasserabweisend. Das ist für mich aber auch keine 100% Aussage und Garantie. Gerade weil die Platten bei mir dauerhaft in der Erde stehen und dadurch immer mit Feuchtigkeit in Berührung sind.
Daher stelle ich mir wieder die Frage was schlimmstenfalls passieren kann?
Der Kleber wird feucht und sprengt im Winter die Styrodurplatten ab?
Das glaube ich bald nicht, wenn alles flächig verklebt und im Verbund dran ist und auch noch das Gewebe außen herum. Die Platten stehen ja auch ein gutes Stück in der Erde und sind dadurch fixiert. Bisher habe ich auch noch von keinen Unfällen/Schäden bei Teichbauten gelesen/gehört. Natürlich suche ich nach einer einfachen günstigen Lösung die man schnell umsetzen kann, das ist ja klar, aber ich lasse mich da gerne belehren, wenn einer schon negative Erfahrungen gesammelt hat.
Als weiteren Nachteil kann ich mir vorstellen, dass die Kleberschicht Wasser speichert, das im Winter runterkühlt oder friert und das die eigentliche Dämmwirkung reduziert. Ist das realistisch? Oder ist das Pille Palle und ich mache mir hier schon wieder über völlig unwichtige Dinge Gedanken. Eine wissenschaftliche Ausarbeitung wollte ich aus meinem Teichbau ja auch nicht machen.
Hallo Florian
Dieser PU-Kleber eignet sich nicht für dein Vorhaben und schon gar nicht für Laien. Gewisse Kenntnisse sind vorausgesetzt. (Ist nicht bös gemeint, aber halt Tatsache)
Einfach nur Kleber auf die Platten und an die Wand patschen ist nichts.
PU-Kleber der auf Null gedrückt wird verliert sein Klebeverhalten. Die Platten fallen vom Eigengewicht runter.
Dafür gibt es bei uns Spezialplatten, die haben 2mm Distanzhalter, damit der PU-Kleber nicht auf Null gedrückt werden kann.
Aber wie gesagt, vergiss PU-Kleber!!!!
In deinem Fall, für unter Terrain, kommt nur Bitumenkleber in Frage. Je nach Produkt musst du pro Kessel 1 - 2 Kellen Zement darunter mischen. Aber bitte mit Rührwerk, nicht von Hand.
Du kannst damit auch bis ca. 20cm über Terrain kleben. Für die restliche Höhe solltest du aber wegen der möglichen Spannungsrisse, wieder den normalen zementösen Fassadenkleber nehmen.
Für die Netzeinbettung musst darauf achten, das der Kleber auch für Fassadensockelbereiche (Dauerfeuchtbereich) geeignet ist.
Wie schon mal gesagt, frag in einem Betrieb die WDVB-Systeme (Wärmedämmverbund-Fassaden) ausführen.
Und damit du nicht nur als blöder Frager und Gratisinformierer angesehen wirst, kaufst du ihm die nötigen Produkte gleich ab.
Zum Schluss noch zu erwähnen ist, dass für dein Vorhaben nur extrudierte Polystyrol-Platten XPS in Frage kommen.
Dieser PU-Kleber eignet sich nicht für dein Vorhaben und schon gar nicht für Laien. Gewisse Kenntnisse sind vorausgesetzt. (Ist nicht bös gemeint, aber halt Tatsache)
Einfach nur Kleber auf die Platten und an die Wand patschen ist nichts.
PU-Kleber der auf Null gedrückt wird verliert sein Klebeverhalten. Die Platten fallen vom Eigengewicht runter.
Dafür gibt es bei uns Spezialplatten, die haben 2mm Distanzhalter, damit der PU-Kleber nicht auf Null gedrückt werden kann.
Aber wie gesagt, vergiss PU-Kleber!!!!
In deinem Fall, für unter Terrain, kommt nur Bitumenkleber in Frage. Je nach Produkt musst du pro Kessel 1 - 2 Kellen Zement darunter mischen. Aber bitte mit Rührwerk, nicht von Hand.
Du kannst damit auch bis ca. 20cm über Terrain kleben. Für die restliche Höhe solltest du aber wegen der möglichen Spannungsrisse, wieder den normalen zementösen Fassadenkleber nehmen.
Für die Netzeinbettung musst darauf achten, das der Kleber auch für Fassadensockelbereiche (Dauerfeuchtbereich) geeignet ist.
Wie schon mal gesagt, frag in einem Betrieb die WDVB-Systeme (Wärmedämmverbund-Fassaden) ausführen.
Und damit du nicht nur als blöder Frager und Gratisinformierer angesehen wirst, kaufst du ihm die nötigen Produkte gleich ab.
Zum Schluss noch zu erwähnen ist, dass für dein Vorhaben nur extrudierte Polystyrol-Platten XPS in Frage kommen.
G
Gelöschtes Mitglied 12158
Guest
Mit Bitumenkleber meinst du dann sowas, was auch für Dachpappe ist?
http://www.hornbach.de/shop/Bitumenkalt ... tikel.html
So jetzt nochmal langsam für mich:
Ich soll also bis 20cm über Terrain Bitumenkleber nehmen.
Dann aber wieder normalen Kleber.
Aber gibt es nicht eher genau dann Probleme, wenn unterschiedliche Materialien verwendet werden?
Oder soll ich die Platte dann ab 20cm über Boden abschneiden und neu ansetzen mit einem anderen Kleber?
Was für Spannungsrisse meinst du überhaupt und warum sollten die Auftreten, wenn ich zB komplett mit Bitumenkleber arbeiten würde?
Und außen sollte ich dann einen extra Sockelkleber nehmen?
Das sind viele gute Informationen Thuner, danke dafür, aber hat das wirklich jemand an seinem Teich so exakt ausgeführt? :shock:
Also wenn ich gewusst hätte das es langsam so ausahtet, hätte ich es mir doch nochmal überlegt. Alle meinten pack Dämmung dran, ist schnell gemacht, kostet doch nur paar Euro, jetzt kommen tausend Details die alles verkomplizieren und immer teurer machen....ich bin innerlich etwas gefrustet gerade sorry. :?
Wenn ich hier nach gehe, was ich ja auch selber schon mal als Vermutung geäußert habe, dann wird mir zwischen Dämmung und Stein nix gefrieren und auch nix abplatzen können. Da gibt mir natürlich keiner Brief und Siegel drauf, das ist klar, aber ich will ehrlich gesagt auch nicht einen horrenden Aufwand treiben nur um 200% sicher zu gehen.
http://www.hornbach.de/shop/Bitumenkalt ... tikel.html
So jetzt nochmal langsam für mich:
Ich soll also bis 20cm über Terrain Bitumenkleber nehmen.
Dann aber wieder normalen Kleber.
Aber gibt es nicht eher genau dann Probleme, wenn unterschiedliche Materialien verwendet werden?
Oder soll ich die Platte dann ab 20cm über Boden abschneiden und neu ansetzen mit einem anderen Kleber?
Was für Spannungsrisse meinst du überhaupt und warum sollten die Auftreten, wenn ich zB komplett mit Bitumenkleber arbeiten würde?
Und außen sollte ich dann einen extra Sockelkleber nehmen?
Das sind viele gute Informationen Thuner, danke dafür, aber hat das wirklich jemand an seinem Teich so exakt ausgeführt? :shock:
Also wenn ich gewusst hätte das es langsam so ausahtet, hätte ich es mir doch nochmal überlegt. Alle meinten pack Dämmung dran, ist schnell gemacht, kostet doch nur paar Euro, jetzt kommen tausend Details die alles verkomplizieren und immer teurer machen....ich bin innerlich etwas gefrustet gerade sorry. :?
Wenn ich hier nach gehe, was ich ja auch selber schon mal als Vermutung geäußert habe, dann wird mir zwischen Dämmung und Stein nix gefrieren und auch nix abplatzen können. Da gibt mir natürlich keiner Brief und Siegel drauf, das ist klar, aber ich will ehrlich gesagt auch nicht einen horrenden Aufwand treiben nur um 200% sicher zu gehen.
Hallo Florian
Ich weiss, für einen Laien sind es jeweils viele Infos auf einmal, aber ist nicht so schwierig wie es tönt.
Es ist so: Bei WDVS (habe es oben falsch geschrieben)-Systemen wird in der Regel so gearbeitet.
-Im Sockelbereich und unter Terrain werden XPS-Platten mit Bitumenkleber geklebt. Bis ca. 20cm über Terrain. XPS saugen kein Wasser auf.
-Die restliche Fassade wird dann aber mit EPS (expandierter Polystyrol) isoliert. EPS-Platten haben einen wesentlich höheren Dämmwert als XPS. Darum der Systemwechsel. Dabei wird auch gleich der Kleber gewechselt.
-Der Einbettkleber für das Netz im Sockelbereich auch ca. 20cm ü. Terrain hat auch einen höheren Zementanteil als bei der darüberliegenden Einbettung. Und saugt eben auch weniger Feuchtigkeit auf.
Was dein Kleber anbelangt von Hornbach: Der geht vermutlich nicht.
Du solltest dafür ein für solche Belange getestetes und empfohlenes Produkt nehmen. Auf alle Fälle Lösemittelfrei.
Ich weiss nicht was ihr so für Lieferanten habt in DE, aber vielleicht gibt es ja Firmen wie Sto, Marmoran, Sika oder Fixit die haben solche Produkte im Sortiment.
Meine Empehlungen basieren natürlich alle aus Sicht eines Unternehmers, der dafür auch 2 Jahre Garantie für sichtbare Schäden und zusätzlich 3 Jahre für nicht sichtbare Schäden übernehmen muss.
Du kannst für dich selber auch einfach etwas machen wie du willst
Mache ich für mich selber manchmal auch so 8) 8)
Ich weiss, für einen Laien sind es jeweils viele Infos auf einmal, aber ist nicht so schwierig wie es tönt.
Es ist so: Bei WDVS (habe es oben falsch geschrieben)-Systemen wird in der Regel so gearbeitet.
-Im Sockelbereich und unter Terrain werden XPS-Platten mit Bitumenkleber geklebt. Bis ca. 20cm über Terrain. XPS saugen kein Wasser auf.
-Die restliche Fassade wird dann aber mit EPS (expandierter Polystyrol) isoliert. EPS-Platten haben einen wesentlich höheren Dämmwert als XPS. Darum der Systemwechsel. Dabei wird auch gleich der Kleber gewechselt.
-Der Einbettkleber für das Netz im Sockelbereich auch ca. 20cm ü. Terrain hat auch einen höheren Zementanteil als bei der darüberliegenden Einbettung. Und saugt eben auch weniger Feuchtigkeit auf.
Was dein Kleber anbelangt von Hornbach: Der geht vermutlich nicht.
Du solltest dafür ein für solche Belange getestetes und empfohlenes Produkt nehmen. Auf alle Fälle Lösemittelfrei.
Ich weiss nicht was ihr so für Lieferanten habt in DE, aber vielleicht gibt es ja Firmen wie Sto, Marmoran, Sika oder Fixit die haben solche Produkte im Sortiment.
Meine Empehlungen basieren natürlich alle aus Sicht eines Unternehmers, der dafür auch 2 Jahre Garantie für sichtbare Schäden und zusätzlich 3 Jahre für nicht sichtbare Schäden übernehmen muss.
Du kannst für dich selber auch einfach etwas machen wie du willst
Mache ich für mich selber manchmal auch so 8) 8)
Odenwald-Teich
Mitglied
Zum Kleben der Isolierung auf jeden Fall Bitumendickbeschichtung, weil bei der Feuchtigkeit der Armierungsmörtel bröseln kann. So hat man es mir der Fachhandel gesagt.
Dein Link von Yippie......... ist für Bitumendachbahnen!!!
Den Kleber gibt es zum anrühren (hat ein Bekannter mal gehabt) und auch fertig (habe ich beim Haus/Keller und auch am Teich benutzt. Auch mal beim Baustoff-/Isolierstoffhändler schauen. Manches gibt es da oft billiger. Ich habe für 30 Liter-Gebinde im Fachhandel 39 Euro +Mwst bezahlt. Mit der Zahnspachtel auftragen. Verdünnung oder ähnliches für die Reinigung der Werkzeuge nicht vergessen.
Dein Link von Yippie......... ist für Bitumendachbahnen!!!
Den Kleber gibt es zum anrühren (hat ein Bekannter mal gehabt) und auch fertig (habe ich beim Haus/Keller und auch am Teich benutzt. Auch mal beim Baustoff-/Isolierstoffhändler schauen. Manches gibt es da oft billiger. Ich habe für 30 Liter-Gebinde im Fachhandel 39 Euro +Mwst bezahlt. Mit der Zahnspachtel auftragen. Verdünnung oder ähnliches für die Reinigung der Werkzeuge nicht vergessen.
edekoi
Mitglied
Oben drauf musst du zusehen, dass möglichst kein Wasser zwischen Dämmung und die Steine fließt.
Ich habe 17,5-er Steine und darauf 4 cm Styrodur. Das Ganze habe ich dann mit Granitplatten abgedeckt und die Fugen zwischen den Granitplatten mit "Steinzeugsilikon" geschlossen.
Die etwas überstehenden Granitplatten habe ich unten auch noch einmal mit einer Linie Silikon versehen, quasi als Tropfkante, damit Regenwasser nicht unter die Platte fließen kann, sondern in den Teich abtropft.
Ich habe 17,5-er Steine und darauf 4 cm Styrodur. Das Ganze habe ich dann mit Granitplatten abgedeckt und die Fugen zwischen den Granitplatten mit "Steinzeugsilikon" geschlossen.
Die etwas überstehenden Granitplatten habe ich unten auch noch einmal mit einer Linie Silikon versehen, quasi als Tropfkante, damit Regenwasser nicht unter die Platte fließen kann, sondern in den Teich abtropft.
Anhänge
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Gelöschtes Mitglied 12158
Guest
Ich werde nur mit XPS arbeiten.
Ja das habe ich mir bei der Ausführlichkeit der Infos schon gedacht. :wink:
Es wird wohl eine Mischung aus beidem werden.
Da ich kein Experte bin, aber auch keine Garantie brauche wird sich ein vernünftiger Mittelweg finden denke ich.
Bitumendickbeschichtung gibt es auch beim Baumarkt.
Darüber werde ich nochmal nachdenken.
Das ist tatsächlich nicht so teuer.
Armierungsmörtel werde ich nicht verwenden.
Flexkleber hat sich bisher bestens bei mir bewährt und ist auch Frost unempfindlich.
Das werde ich mir auch vormerken.
Ob ich oben noch Styro drauf mache weiß ich nicht.
Aber einen Abschluss aus Stein wird es wohl geben, der gegen Wasser schützt.
G
Gelöschtes Mitglied 6466
Guest
Teich4You schrieb:
Nix gedämmt, Teichpegel ca 30 cm über Rasenkante, Riesenoberfläche (Durchschnittliche Tiefe etwa 1,2 m), sehr bescheidene Abdeckung. Ich hatte über Wochen nur 0,5-1 Grad (Messung validiert mittels Eichung des Termometers mit Eiswasser). Fische sind mittelweile wieder putzmunter.
Aber das ist sicher nicht das angestrebte Ziel. Jedenfalls hast du den absoluten Löwenanteil des Wärmeverlustes an nicht abgedeckten freien Wasserflächen.
G
Gelöschtes Mitglied 12158
Guest
Der Baustellenblog [01] ★ Koiteichbaustelle nach dem Winter
https://www.youtube.com/watch?v=osZ1JadaE7M
https://www.youtube.com/watch?v=osZ1JadaE7M